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12/7/2006 寂寞西岳庙从西安抵达华山后，因为临时决定在山下旅馆投宿，第二天再早起登山，原本紧迫的时间一下子从容了，凭空多了一个下午的闲暇。于是我得以去拜访西岳庙。 出租车驶过空荡荡的公路，路两边都是田野荒原。然而因为路程不远，渐渐地摊点小贩多了，便有了些人气。车子忽然右转，驶过一个石牌坊，拐上了一条仿古街道。街道的建筑具有明显的陕西特色，似乎刚建成不久,但并不热闹。原本设计作为店铺的门面大都闭门锁户，空余精雕细刻的牌匾在招摇。一切都冷冷清清。人造的风景本来就不是我的志趣所在，我问司机晚上那些灯笼亮吗，司机平淡地说不亮，便更加兴味索然了。 车驶出古街，便看见宫殿造型的建筑群，我知道这就是西岳庙了。西岳庙离华山很近，却远不如华山般声名远播。然而在中国历史文化的长河中，它却享有赫赫名声。它既是历代帝王祭祀华山神的场所，又是皇帝的行宫，可以想象其当年必定风光无两。现在的西岳庙维持着明清时代的造型，在建筑级别上仅次于皇宫坛庙。坐北朝南，面向华山，一条中轴线贯穿南北，形制犹如北京故宫。规模不小，仿建修复水准却相当粗糙。周遭环境也实在让人不忍多看。只见它一头连着仿古街道，一头连着破旧民房，身后则被荒野包围，门外广场边上还晾晒着农民的玉米。这景象让人心疼，眼前的西岳庙仿佛落难的贵族，极力挣扎着维持最后的尊严和体面。 回溯历史，远在西周时，这里就是天子巡狩和祭祀山川的垣址。到汉武帝，曾集古代祭制之大成建集灵宫以祭祀西岳神。似乎确有神灵庇佑，西岳庙历经东汉末年及三国割据的战火，依然得以保全，屹立于华山之阴。就连后来入主中原统一北方的鲜卑人，尽管笃信佛教，也不得不承认中国传统之神的地位而加以礼敬，重修西岳庙以结“与神之欢心。” 唐时西岳庙曾一度受冷落，以致华山附近成为皇家猎场。直至开元年间，玄宗赴东都洛阳路经华阴将至西岳庙时，猛然发现有许多人迎接他。问左右随从，称未曾看见。便召巫师来问，巫师言是西岳神迎接皇上来了。玄宗大喜，给华山神封了名号，诏令全国，并御书碑文，立于庙内。西岳庙香火这才又兴旺起来，玄宗也开创了皇帝进庙的先例。然而，据说玄宗身后一百多年某日，石碑不击自鸣，悲切骇人，果然不久黄巢起义，天下大乱。这该是附会之说，但具悲剧意味的传说往往动人心弦。石碑定是为了报答玄宗的恩泽，从而哀鸣警示大唐帝国的没落，可它又何尝不是在为自己的命运而哀鸣呢？兵火蔓延，文化必将遭受惨重的打击，古今皆然。黄巢军攻克洛阳西入潼关后，便烧毁了西岳庙。 此后历朝，一旦天下太平，帝王们无一例外都对西岳庙进行修葺扩建。明朝极力恢复被蒙古人破坏殆尽的中国传统文化，清朝则借华夏之神以振满清之威。他们对西岳神的礼敬祭祀活动十分频繁。直至后来西岳庙成了冯玉祥的兵营，再后来毁于十年动乱。 西岳庙的兴衰与统治者的意识形态和阶级利益密切相关，它的经历是中国文化发展史的缩影，它的残存是中国文化演进的结局。可叹这座凝聚古代人民智慧和血汗的宏伟建筑，历经两千年沧桑，却在近现代百年内最终衰落。整个西岳庙游人极少，空旷冷清。让人稍感宽慰的是，比起庙外的粗糙仿建，庙内仅存的古迹尚未遭破坏。只是当年碑石如林、柏树成荫的盛景早已远逝。眼前的凋零景象很容易勾起人的伤古情怀。院子里有个“天威咫尺”的明代石牌楼，雕刻精美，保存完好，几名工匠正在对底座部位进行局部修复。看他们的专注神情，我只能祈祷，希望这些仅存的古迹能完好保存下来。为了招徕游客，管理者悬挂了一系列某电视剧的大幅剧照，群魔乱舞怪力乱神的奇特造型，简直是对古迹和中国文化的伤害。站在城墙上，风瑟瑟地吹。我想，天一冷游人就更少了。比起华山来，西岳庙是多么的寂寞。登华山的人们啊，可曾想到保佑你们的西岳神正在这里挨冻呢。 TrackbacksThe trackback URL for this entry is: http://jgb37.spaces.live.com/blog/cns!8DACD7726B75A79D!182.trak Weblogs that reference this entry
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